「かしこい家」の性能のアーカイブ

昨日の家、それは鉄骨構造の家です。

10メートル四方の家の中はこ～んな感じ。

室内に、一切の壁や柱がありません。

先ほど鉄骨の住宅と言いましたが、正確に言うと重量鉄骨の家です。

鉄骨には、重量と軽量という2つの方式があります。

重量鉄骨は柱と梁だけで構成され

軽量鉄骨は壁(体力壁)で構成されます。

軽量鉄骨は(大和ハウスも導入していますが)鉄骨を木造のように使う工法です。

つまり、一般的な鉄骨とは、重量鉄骨を指すことが多いです。

柱が無い広々とした空間を作れるのは、重量鉄骨ならではです。

写真のような空間は、木造や軽量鉄骨では不可能です。

しかし、鉄骨の建築物には、「断熱」において大きな問題点がありました。

それは「熱橋」と呼ばれる現象です。

熱の橋と書いて「ねっきょう」と呼ぶのですが、文字通り熱を伝える部位を指します。

一般的に外壁は釘やビスで固定されています。

で、構造体が鉄骨。

と言う事は、熱が釘やビスを通して、外部の熱が躯体に伝わります。

「そんな事言っても、ほんの少しでしょ」

という意見もあります。

壁の面積に対して、非常に少ない断熱欠損だと。

はい。そうかも知れません。

ですが、ひとつ大きな問題が残っています。

それは釘を通して、伝わる熱が結露を起こす「場所」です。

当然ながら、釘が鉄骨(C形鋼)と交わる箇所。

つまり釘が突き刺さっている鉄骨の接点です。

つまり

釘及び、釘の貫通している鉄骨箇所で結露します。

鉄骨の柱や梁と言った、大きな塊は良いのですが、

釘のせん断部分、つまり釘の保持力にとって大切な箇所が「錆び」る危険性があるのです。

その点ＣＡＣＩＣＯの壁は違います。

釘やビスで固定しないので、(プラン次第では)鉄骨の欠点である「熱橋」が存在しなくなります。

鉄骨の欠点である熱橋が起こらない外壁。

それがＣＡＣＩＣＯの壁なのです。

豆腐のような家が良い。というイメージの話をした事があります。

それは、な～んの引っかかりもない家。

それをプランとして実現してくれる設計士さんがいました。

そして、それを受け入れてくれる住み手が。

で、その外壁をＣＡＣＩＣＯウォールとして施工を始めました。

よく見ないと分からないのですが、住宅の基礎まで防水をしています。

一般的には、基礎と構造体との接合部分では「水切り」という異物が発生します。

その「異物」が美しくない。

地面から壁がすっと屋根まで伸びている。

途中で何の引っかかりも無い。

そんなシンプルな形状。

香川県で、いや調べてないですけど鉄骨や木造では、多分初めての試みの家が完成しようとしています。

四つ葉のクローバーのデザインを作っているところ

ここは、駐車場として使用されてきた場所なのですが、

新しいテナントさんの意向で、全て駐輪場にする事となりました。

ただし、ひとつだけ特例が・・・

それが、この「四つ葉のクローバー」です。

車に貼っているステッカー(青地に白)を見た事があるかも知れませんが、

四つ葉のクローバーは、日本では「身体障害者標識」なのです。

だけど、日々のほとんどは駐車スペースとして使わない訳ですから、

如何にも「駐車場然」としているのは嫌。

という事で辿り着いたのが、こちらのデザイン。

さて、ベースの吹きつけが終了しました。

この後、乾燥を待って養生シートを撤去すれば・・・

明日には、その全貌をお知らせできると思います。

昨日は大阪まで、屋上防水の施工研修に行ってきました。

と言っても、私が作業する訳ではありませんので、まぁ付き添いみたいなものです。

サーナルーフは、スイスのサーナフィル社が開発した塩ビの防水シート。

現在はsika(シーカ)という会社の傘下に入ってます。

なので日本の総代理店も日本シーカ。

研修は、日本シーカのテクニカルセンターで行いました。

これが現物のシートです。

幅は2m。日本製品は1m幅が主流なので、目地が減るというメリットがあります。

ですが、それだけ幅が広いと固定の幅も広くなってしまうので、強度が心配です。

で、実験。

切り込みを入れたシートを準備して、日本製品(1.5mm)とサーナルーフ(1.2mm)の切り裂き実験実験。

右側が日本メーカーですが、結構サクッと切れました。

一方サーナルーフは、だいぶ頑張ったのですが切れません。

この強度を持って2m幅で貼れるのですかね。

さて、サーナルーフの施工上の特徴は熱による融着固定。

約400度の温風を吹き付けて、材料自体を溶かしてくっつけます。

普通の材料は接着剤でくっつけるのですが、それではＣＡＣＩＣＯ的にシームレスとは言えません。

性能が、接着剤の耐久性に縛られてしまうからです。

一方融着というのは、材料自体を溶かして一体化するもの。

ホント、言葉通りシームレス。

継ぎ目の性能とシートの性能がイコールなのが良いですね。

これが、ハンド型のヒーターの最新モデル。

ライスターという会社の商品なのですが、こちらもスイス。

しかもサーナフィル社とは、同じ「村」にあるらしいのですが、そこの社長が何故か日本語ぺらぺら。

で、最近は日本シーカもヒーターの開発に参加しているらしく、

「(写真に出ている)彼のOKが無いと新型は出さない」

と言わしめるほどの信頼があるそうです。

写真は、ダメだし8回で、ようやくリリースされた最新型です。

Facebookでも断熱改修の話を書いているのですが、

「性能を上げすぎたら、床暖房は不快に感じますよ」

とコメントをいただきました。

確かにその通りです。

温水式の床暖房は、水に蓄熱→コンクリートに蓄熱

という形の蓄熱暖房。

このタイプの問題点は、外気温の大幅な変化に弱いのです。

「一日中、寒い」という気候が続けば良いのですが、

「夜は寒いけど、日中は暖か」という気候が問題となります。

簡単に言うと

急にOFFに出来ない。

という事です。

すでに蓄熱している訳ですから、暖房を止める事が出来ない。

ただし、暖房の手法としては、床を暖めるのは理にかなっています。

ＣＡＣＩＣＯとしては、床暖房を使わなくても快適なくらいの建物を模索しているのですが、

いくら高性能にしても最低限の「熱源」が無い事には暖かくはなりません。

そのバランスを取る事が、健康住宅のツボではないかと思うのです。

ＣＡＣＩＣＯの外断熱改修が進んでいます。

現場では床暖房の施工中

まずコンクリートスラブ(床)の上に断熱材を敷き、

その断熱材の上に、溶接金網を敷いています。

この金網に架橋ポリエチレン管(お湯を通す)を固定していき、

最後にコンクリートで埋めます。

これで、コンクリート蓄熱タイプの床暖房が完成です。

お湯を沸かす熱源は「何でも良い」のがこのシステムの特徴。

電気でもガスでも、お湯さえ沸かせればOKなのです。

住宅の断熱で、造り手レベルではどうにもならないもの。

それが窓です。

屋根、壁などの断熱は、造り手側でおぎなう事が可能です。

性能が低い断熱材しか無かったとしても、その分壁の厚みを増やせば良いだけ。

室内空間とのトレードオフにはなりますが、可能です。

一方、窓はそういうわけにはいきません。

窓は、開閉なども必要な工業製品なので、現場で作成する訳にはいかないからです。

まずサッシ以前にトリプルガラスを制作してくれるガラス屋さんが近辺にはありません。

これは「鶏卵」の話です。

トリプルガラスを使ったサッシが売れないから、ガラス屋さんもその品揃えが無い。

という関係です。

話を戻して、断熱性能的に一番問題になるのも窓です。

なぜなら、外殻なのに光＆開閉する必要があるからです。

つまり室内に明かりや通風をもたらすという目的のため

建物の中で、もっとも断熱性能の弱いところとなっているのです。

「温暖地域に高性能なサッシ」がいるのか?

という質問に対しては、

「冬場に暖かくて湿潤な空気環境」が必要かどうかで決めれば良いと思います。

どんな立派な暖房器具や加湿器があったとしても、

窓で結露してしまうのであれば、室内の湿度はあがりません。

断熱にまつわるもので、現場の努力ではどうにもならないもの。

その最右翼が「高性能サッシ」なのです。

 

 

普通の家を底上げしたい。

というのがＣＡＣＩＣＯの勝手な思いです。

では標準的な木造住宅をどのようにしたら、効果的な底上げができるのか？

を書いてみます。

要点はこれだけ。

①気密性能の確保　　

　　　→後からできない事ナンバーワン。

②基礎の外断熱

　　　→冬場対策のスタート　　　

③全熱タイプの24時間換気装置

　　　→熱ロスと湿気対策の両立

④天井(屋根)断熱の強化

　　　→夏場対策の本命

⑤オール樹脂サッシ(ペア)

　　　→冬場の結露対策

これで、快適環境を作るお膳立てができます。

お金がどれくらいかかるかというと

①　　お金より知識と手間です。

②　　床断熱とあまり金額変わらないですね。

③　　これは、少し費用がかかります。

④　　少し費用がかかりますが、やり方次第。

⑤　　少しプラスって感じです。

金額を掲載できないので、雰囲気文章でごめんなさい。

一番大切なのは①の気密ですね。断熱の仕方とリンクするので

これがベストな方法。と言うのはないです。

因みに、壁の断熱を書いていないのは優先順位的に低い。

と判断しているだけで、不要という訳では決してありません。

昨今、壁の断熱はゼロ。なんて家はありませんので、敢えて外しました。

工務店さん、相談に来ないですかね。

ある知識、全て教えるのに・・・

何かの必殺技みたいですが表題は、

昨年の暮れYKKが東北・北海道限定で発売したサッシです。

ガラスの提供は日本板硝子。

日本板硝子にはスペーシアという商品があります。

これを使ったペアガラスのスペーシア21を採用しています。

スペーシア。これはとっても特殊な複層(ペア)ガラスです。

一般的なペアガラスは、ガラス間に最大12mmの空間を持たせ、

空気やアルゴンガスなどを封入します。

ですが、スペーシアはその隙間を0.2mmの真空にしたのです。

目的は、既設サッシへの対応能力を上げること。

サッシは枠と障子で構成されていて、障子にガラスをはめ込みます。

障子にはガラスを入れるための溝が彫られているのですが、この溝幅が問題でした。

①シングルガラスの場合なら　ガラス1枚分

②ペアガラスの場合なら　ガラス2枚分プラス空気層12mm

③トリプルガラスの場合なら　ガラス3枚分プラス空気層12+12mm

という感じで、結構変わってきます。

まず一口にガラスと言っても、ガラスの面積によって厚みが変わります。

つまり、大きな面積だとガラスに強度が必要なため、厚くなるのです。

小さな窓だと3mmで大きくなると5mmとか場合によっては7mmを入れたりします。

ですので、①が前提の場合

ガラス溝幅は9～14mm

②が前提の場合

ガラス溝幅は22mm～26mm

③が前提の場合

ガラス溝幅は26mm～

という具合です。

前置きが長くてすいません。

①のサッシに高性能なガラスを入れようとした時、ペアガラスでは厚みがありすぎて入らない。

なので、真空ガラス。

という展開で生まれたのがスペーシアですね、多分。

ですがガラス単体の性能が上がっても、枠や障子が旧態依然では、意味が無いです。

なので出てきた商品が真空ガラスを使ったペアガラスのスペーシア21。

先ほどガラス溝幅の事を書きましたが、ペアガラスにおいて、空気層の幅は重要です。

最大12mmと書いたのには理由があります。

空気層は、広すぎると内部で対流が起きて性能が落ち、狭すぎると放射で熱が伝わりやすくなる。

例えば、ガラス溝幅22mmに7mmのガラスを入れるとします。

すると空気層は8mmしか残りません。

空気層の厚みが全てではありませんが、性能に影響する事は確かです。

他社のお話なので名前を伏せますが、

以前「トリプルガラスが用意できる」と聞いて、性能を確認したところ、ペアガラスとほとんど変わらなかった。

という経験があります。

サッシメーカーでは回答がもらえず、ガラスメーカーに問い合わせたのですが、回答は変わらず・・・

結局、狭いガラス溝幅で無理矢理トリプルガラス仕様にしたため、

空気層が狭くなりすぎて性能が落ちたのだと推測しています。

 

話が脱線しました。

真空トリプルガラス(スペーシア21)は、ペアガラス用サッシのガラス溝幅を流用しても空気層をしっかり取れる良い方法です。

というかYKKさん、

2年前に「APWにスペーシア21を入れてください」とお願いした時に、

「APWサッシはYKKのガラスしか使いません」と断りましたよね。

それが今になって・・・

まぁ、自分には先見の明があったと言う事にしておきます。

今日は、お付き合いのある工務店さんと次回の仕事の打ち合わせをしました。

そこでの話題は、先日納品したトリプルガラスのサッシ。

今日は、住宅におけるサッシの必要条件を考えます。

「香川県で、そこまで高性能なサッシが必要か?」

この問いへの回答とも言えます。

私の考えるサッシの必要条件とは、結露しない事です。

結露をすると何が問題か?

サッシの枠や床が濡れてしまう。というお掃除的な問題もありますが、

一番は、冬場に室内の加湿ができない事です。

冬の空気は低温で過乾燥。

そこで暖房と加湿をする事になります。

ですが、「窓で結露をする」という事は、「窓で除湿している」と同義。

無垢の木を使ったオリジナル家具屋さんと話をした時も、

「最近の家は乾燥している事が多く、家具にとっては条件が厳しい」

と話されてました。

確かに、サッシの性能は上がりました。

なので暖房器具さえ使えば、「寒くない」環境にする事も比較的容易。

ですが室温を維持したまま加湿を行うと、

ほとんどのサッシで結露が発生してしまうのです。

つまり現状サッシの主力商品は、

室温コントロールには役立つが、

湿度コントロールはできない程度の性能なのです。

冬場に加湿器を使用しても結露しないサッシ。

これが私の考えるサッシの必要条件です。